Sami Usta
Kayıtlı Kullanıcı
Oda sıcaklığını ölçen NTC termistör değer kaybetmeye başladığında, kart üzerindeki mikrodenetleyici ortamı olduğundan çok daha sıcak ya da soğuk algılamaya başlar. 25 derecede 10 kiloohm direnç vermesi gereken bir komponent, omaj sapması yaşayıp kart yönlendirmesine 4-5 kiloohm gibi hatalı veri yolladığında kompresör gereksiz yere devreye girer. İç üniteden üfleyen havanın bir an buz gibi yapıp hemen ardından ılıklaşması tam olarak bu direnç değerlerinin sapmasıyla ilgilidir. Boru sensörü ile oda sensörünün direnç eşleşmesi bozulunca sistemdeki soğutucu akışkanın evaporatördeki hal değişimi de doğru takip edilemez. Belki de bu yüzden cihaz hiçbir hata kodu vermeden öylece çalışmaya devam ediyor sanırsınız...
Evaporatörün üzerindeki bakır boruya temas eden boru sensörü oksitlendiğinde veya yüzey korozyonuna uğradığında kart, buzlanma emniyet modunu devreye sokamaz. Sistemdeki basma hattı basıncı normal sınırlar içinde kalsa bile kart sensörden gelen voltaj düşüşünü okuyamadığı için evaporatör kanatçıkları kısa sürede bir buz kütlesine dönüşür. Fan motoru üflemeye devam eder ama dışarıya hava akışı neredeyse tamamen kesilir; oysa olması gereken şuydu, sensörün iletkenliğini kaybeden uçları kontrol edilmeliydi. Hava filtresini temizleseniz dahi o tıkırtılı üfleme sesinin ve fanın zorlanmasının önüne geçemezsiniz.
Dış ünitede yer alan ortam ve kondanser sensörlerinin karta ilettiği mV düzeyindeki gerilim sinyalleri kesilirse inverter kart frekansı doğrudan en alt seviyeye çeker. Yüksek akım çekmesini engellemek isteyen elektronik kart, kompresör kalkış frekansını sınırlayarak cihazı korumaya alır ama bu durum soğutma verimini neredeyse sıfıra indirir. Multi split sistemlerde bu direnç sapmaları çok daha kafa karıştırıcı boyuta ulaşabiliyor, bir oda buz tutarken diğerinin hiç soğutmaması tam da bu sinyal hatasından kaynaklanıyor olabilir. Kablo konnektörlerinde zamanla oluşan nem ve oksit tabakası da mikroamper düzeyindeki akımı saptırıp sensörün bozuk sanılmasına yol açar.
Kart ile sensör arasındaki analog-dijital dönüştürücü (ADC) pinleri hatalı voltaj okuduğunda iç ünite ekranında E4, E5 veya F3 gibi spesifik arıza kodları belirebilir veya sadece timer ışığı yanıp sönmeye başlar. Bir multimetre ile sensörün soket uçlarından omaj ölçümü yaptığınızda, ortam sıcaklığına göre üreticinin teknik tablosundaki direnç skalasını yakalamanız gerekir. Eğer 10k'lık bir sensör 20 derece sıcaklıkta megaohm seviyelerinde geziniyorsa veya devrede açık devre (open circuit) oluşmuşsa komponent tamamen ömrünü tamamlamıştır. Bir havya yardımıyla kart üzerindeki soketi yenilemek ya da sadece 50-100 liralık bir sensör değiştirmek dururken tüm kartı değiştirmeye kalkmak...
İç ünite fanı aniden durup dururken hızlanıp ardından tamamen duruyorsa ve kompresör rölesi sürekli "klik" sesi çıkararak çekip bırakıyorsa kart algılama döngüsünde sıkışmış demektir. Sensörün plastikten yapılmış dış kılıfı mikron düzeyinde çatladığında oda içerisindeki nem içeri girer ve termistörün kimyasal yapısını bozar. Bu durum soğutmada problem yaratmıyor gibi görünse de ısıtma modunda defrost döngüsünün tamamen sapıtmasına, cihazın dış ünite karlanmadığı halde saatlerce defrostta beklemesine sebep olur. Ortam sıcaklığı gayet konforlu seviyedeyken klima panelinde 30 derece okuyorsanız gerilim bölücü devredeki bu minik elemanın vedalaşma vakti gelmiştir.
Evaporatörün üzerindeki bakır boruya temas eden boru sensörü oksitlendiğinde veya yüzey korozyonuna uğradığında kart, buzlanma emniyet modunu devreye sokamaz. Sistemdeki basma hattı basıncı normal sınırlar içinde kalsa bile kart sensörden gelen voltaj düşüşünü okuyamadığı için evaporatör kanatçıkları kısa sürede bir buz kütlesine dönüşür. Fan motoru üflemeye devam eder ama dışarıya hava akışı neredeyse tamamen kesilir; oysa olması gereken şuydu, sensörün iletkenliğini kaybeden uçları kontrol edilmeliydi. Hava filtresini temizleseniz dahi o tıkırtılı üfleme sesinin ve fanın zorlanmasının önüne geçemezsiniz.
Dış ünitede yer alan ortam ve kondanser sensörlerinin karta ilettiği mV düzeyindeki gerilim sinyalleri kesilirse inverter kart frekansı doğrudan en alt seviyeye çeker. Yüksek akım çekmesini engellemek isteyen elektronik kart, kompresör kalkış frekansını sınırlayarak cihazı korumaya alır ama bu durum soğutma verimini neredeyse sıfıra indirir. Multi split sistemlerde bu direnç sapmaları çok daha kafa karıştırıcı boyuta ulaşabiliyor, bir oda buz tutarken diğerinin hiç soğutmaması tam da bu sinyal hatasından kaynaklanıyor olabilir. Kablo konnektörlerinde zamanla oluşan nem ve oksit tabakası da mikroamper düzeyindeki akımı saptırıp sensörün bozuk sanılmasına yol açar.
Kart ile sensör arasındaki analog-dijital dönüştürücü (ADC) pinleri hatalı voltaj okuduğunda iç ünite ekranında E4, E5 veya F3 gibi spesifik arıza kodları belirebilir veya sadece timer ışığı yanıp sönmeye başlar. Bir multimetre ile sensörün soket uçlarından omaj ölçümü yaptığınızda, ortam sıcaklığına göre üreticinin teknik tablosundaki direnç skalasını yakalamanız gerekir. Eğer 10k'lık bir sensör 20 derece sıcaklıkta megaohm seviyelerinde geziniyorsa veya devrede açık devre (open circuit) oluşmuşsa komponent tamamen ömrünü tamamlamıştır. Bir havya yardımıyla kart üzerindeki soketi yenilemek ya da sadece 50-100 liralık bir sensör değiştirmek dururken tüm kartı değiştirmeye kalkmak...
İç ünite fanı aniden durup dururken hızlanıp ardından tamamen duruyorsa ve kompresör rölesi sürekli "klik" sesi çıkararak çekip bırakıyorsa kart algılama döngüsünde sıkışmış demektir. Sensörün plastikten yapılmış dış kılıfı mikron düzeyinde çatladığında oda içerisindeki nem içeri girer ve termistörün kimyasal yapısını bozar. Bu durum soğutmada problem yaratmıyor gibi görünse de ısıtma modunda defrost döngüsünün tamamen sapıtmasına, cihazın dış ünite karlanmadığı halde saatlerce defrostta beklemesine sebep olur. Ortam sıcaklığı gayet konforlu seviyedeyken klima panelinde 30 derece okuyorsanız gerilim bölücü devredeki bu minik elemanın vedalaşma vakti gelmiştir.
