Emre Usta
Kayıtlı Kullanıcı
Radyatör peteklerinin içerisindeki mikro kanalların kireç tortuları veya korozyon birikintileriyle tıkanması, soğutma sıvısının (antifrizli su karışımı) devirdaim hızını direkt olarak kısıtlar ve bu durum net bir şekilde motorun hararet yapmasına sebebiyet verir. Devirdaim pompası, Silindir kapağındaki ve motor blok ceketlerindeki yüksek sıcaklığa maruz kalmış akışkanı radyatöre doğru itmeye çalışsa da; tıkalı kanallardan geçemeyen sıvı, ısı transferini gerçekleştiremez. Termodinamiğin temel kuralıdır bu aslında; ısı enerjisini havaya sönümleyemeyen sıvı, motor bloğuna geri döndüğünde halihazırda sıcak olduğu için kavitasyona ve ekstrem sıcaklık yükselmelerine yol açar. Termostat açık kalsa dahi, radyatör göbeğindeki (core) yetersiz debi yüzünden soğutma çevrimi çöker ve o korkulan hararet göstergesi aniden yükselmeye başlar... Yani evet, tıkalı bir radyatör doğrudan hararet sebebidir.
Soğutma sistemindeki kireçlenme ve pas oluşumu, radyatörün iç kılcal borularında lameller arası ısı iletimini tamamen keserek termal verimliliği sıfıra yaklaştırır. Sisteme sadece çeşme suyu eklendiğinde, yüksek çalışma sıcaklığı altında kalsiyum ve magnezyum birikintileri radyatör kılcallarına yapışır; bu da akış kesitini daraltır. Sıvı kanallardan rahatça süzülemediğinde ne olur peki? Fan sürekli yüksek devirde dönse bile, hava kanatçıkları içinden geçen sıvıya temas edemediği için radyatörün bir kısmı buz gibi kalırken motor bloğu adeta alev alır... Sol tarafı sıcak, sağ tarafı soğuk bir radyatör gördüğünüzde hiç düşünmeyin; iç akış tamamen blokaj altındadır ve o motor her an conta yakabilir.
Radyatör tıkanıklığının hararet üzerindeki etkisini teşhis etmek için soğutma sıvısının sirkülasyon basıncını ve petek yüzeyindeki termal dağılımı ölçümlemek şarttır. Genleşme kabını açıp baktığınızda sıvının kahverengi, çamurumsu bir kıvama geldiğini görüyorsanız, kılcal damarlar çoktan kapanmış demektir; o noktadan sonra kimyasal radyatör temizleyiciler de her zaman mucize yaratmaz. Hatta bazen tıkalı yerleri açalım derken, aşınmış bakır veya alüminyum gözeneklerin patlamasına ve ciddi antifriz kaçaklarına sebep olursunuz... Şayet aracınız özellikle yüksek süratlerde veya yokuş tırmanırken hararet meyilliyse, ancak rölantide dururken sıcaklık stabil kalıyorsa; bu durum hava akışının değil, radyatör içi yüksek debi ihtiyacının karşılanamadığının açık göstergesidir.
Eski tip ustaların yaptığı gibi radyatörü şişletmek mi, yoksa doğrudan yenisiyle değiştirmek mi gerekiyor sorusu tamamen malzemenin metalurjik durumuna bağlıdır. Alüminyum gövdeli ve plastik kazanlı modern radyatörlerde mekanik temizlik (şişleme) işlemi plastik tırnakların yapısını bozduğu için genellikle kaçak riskini artırır; bu yüzden OEM kalitesinde yeni bir radyatör takmak her zaman en sağlıklı yoldur. Soğutma sıvısını düzenli olarak organometalik asit teknolojili (OAT) antifriz ile değiştirmek, radyatör kılcallarında oksitlenme ve tortu birikimini önleyerek hararet riskini kökten çözer... Aracınızın hararet yapmasını istemiyorsanız, radyatörün içten tıkalı kalmasına asla izin vermeyin.
Soğutma sistemindeki kireçlenme ve pas oluşumu, radyatörün iç kılcal borularında lameller arası ısı iletimini tamamen keserek termal verimliliği sıfıra yaklaştırır. Sisteme sadece çeşme suyu eklendiğinde, yüksek çalışma sıcaklığı altında kalsiyum ve magnezyum birikintileri radyatör kılcallarına yapışır; bu da akış kesitini daraltır. Sıvı kanallardan rahatça süzülemediğinde ne olur peki? Fan sürekli yüksek devirde dönse bile, hava kanatçıkları içinden geçen sıvıya temas edemediği için radyatörün bir kısmı buz gibi kalırken motor bloğu adeta alev alır... Sol tarafı sıcak, sağ tarafı soğuk bir radyatör gördüğünüzde hiç düşünmeyin; iç akış tamamen blokaj altındadır ve o motor her an conta yakabilir.
Radyatör tıkanıklığının hararet üzerindeki etkisini teşhis etmek için soğutma sıvısının sirkülasyon basıncını ve petek yüzeyindeki termal dağılımı ölçümlemek şarttır. Genleşme kabını açıp baktığınızda sıvının kahverengi, çamurumsu bir kıvama geldiğini görüyorsanız, kılcal damarlar çoktan kapanmış demektir; o noktadan sonra kimyasal radyatör temizleyiciler de her zaman mucize yaratmaz. Hatta bazen tıkalı yerleri açalım derken, aşınmış bakır veya alüminyum gözeneklerin patlamasına ve ciddi antifriz kaçaklarına sebep olursunuz... Şayet aracınız özellikle yüksek süratlerde veya yokuş tırmanırken hararet meyilliyse, ancak rölantide dururken sıcaklık stabil kalıyorsa; bu durum hava akışının değil, radyatör içi yüksek debi ihtiyacının karşılanamadığının açık göstergesidir.
Eski tip ustaların yaptığı gibi radyatörü şişletmek mi, yoksa doğrudan yenisiyle değiştirmek mi gerekiyor sorusu tamamen malzemenin metalurjik durumuna bağlıdır. Alüminyum gövdeli ve plastik kazanlı modern radyatörlerde mekanik temizlik (şişleme) işlemi plastik tırnakların yapısını bozduğu için genellikle kaçak riskini artırır; bu yüzden OEM kalitesinde yeni bir radyatör takmak her zaman en sağlıklı yoldur. Soğutma sıvısını düzenli olarak organometalik asit teknolojili (OAT) antifriz ile değiştirmek, radyatör kılcallarında oksitlenme ve tortu birikimini önleyerek hararet riskini kökten çözer... Aracınızın hararet yapmasını istemiyorsanız, radyatörün içten tıkalı kalmasına asla izin vermeyin.
