Mehmet Usta
Kayıtlı Kullanıcı
Duvarına astığın o split cihazın iç ünitesindeki evaporatör serpantinleri korozyona uğradıysa ya da alüminyum kanatçıklar gaz sızıntısına yol açacak kadar mikro çatlaklarla dolduysa, tamir dediğin süreç sıradan bir havya dokunuşundan çok daha fazlasını talep eder... R410A veya R32 soğutucu akışkanının sistemdeki çalışma basıncı 25 ila 40 bar seviyelerine ulaştığı için, alelade bir kaynak işlemi yüksek basınç altında birkaç gün içinde patlak verir. Bakır boru tesisatındaki kılcal boru tıkanıklıklarını solventle temizlemek mi, yoksa doğrudan genleşme valfini değiştirmek mi? Bazen gümüş kaynağıyla tüpü kurtarırsın, bazen de basınç farkı kompresörün mekanik ömrünü tamamen bitirdiği için elinde atıl bir hurda yığını kalır.
Inverter teknolojisine sahip kartlardaki IGBT modülleri yandığında, cihaz devreye girer girmez yüksek akım korumasına geçer ve kompresör bobinlerine trifaze sinyali iletemez. Aşırı voltaj dalgalanması yüzünden kart üzerindeki kondansatörlerin patlaması çok sık karşılaşılan bir durumdur aslında; elektronik kart tamiratı mikro lehimleme yeteneği gerektirir. Sadece entegre değiştirmek yetmez, optokuplörlerden tutun da voltaj regülatörlerine kadar tüm hatta empedans testi yapmalısın... Aksi halde yeni taktığın transistör de daha ilk tetiklemede havaya uçar.
İç üniteden süzülen o tatsız su damlamaları genelde basit bir drenaj hortumu tıkanıklığı gibi görünür, ama işin aslı termodinamik dengenin bozulmasında yatar çoğu zaman. Evaporatör yüzeyindeki hava akışı fan motorunun rulman bilyaları aşındığı için yavaşlarsa, serpantin üzerinde anında karlanma başlar ve eriyen buzlar drenaj tavasını taşırır. Hava filtresini temizlemek elbette ilk akla gelen şey, fakat eksik gaz miktarı yüzünden emiş hattı basıncı düştüğünde de aynı donma olayını yaşarsın... Yani sorun mekanik mi, yoksa gaz dinamiğiyle mi ilgili, bunu manifold manifoldu bağlamadan asla anlayamazsın.
Kompresörün kilitlenmesi veya sargılarının yakılması cihazın kalbinin durması demektir ki, burada müdahale sınırları iyice daralır. Stator sargılarının yalıtım direnci megger cihazı ile ölçüldüğünde sıfıra yakın bir değer veriyorsa, gövdeye kaçak var demektir ve motor yanmıştır. Sargıları yeniden sardırmak bir seçenek gibi dursa da, hermetik kompresörlerin preslenmiş çelik gövdesini taşlama cihazıyla kesip tekrar gaz altı kaynağıyla kapatmak... Bu risk alınır mı, yoksa sıfır bir scroll kompresör mü oturtulmalı boru hattına?
Sistemdeki nem, kılcal borularda donarak tıkama yaptığında vakum pompasını en az 45 dakika çalıştırıp sistemdeki basıncı 500 mikron seviyesinin altına düşürmeden atacağın her adım boşa gider. Şarj manifoldunu bağlayıp sisteme rastgele gaz basmak termal genleşme valfinin ayarını tamamen bozar ve kompresörün likit darbesi alıp biyel kollarını kırmasına yol açar. Gaz kaçağını azot basarak 30 bar altında azot testiyle aramak şarttır; sabun köpüğüyle dedektörlük yapmak ancak geçen yüzyıldan kalma bir alışkanlık olarak değerlendirilebilir.
Inverter teknolojisine sahip kartlardaki IGBT modülleri yandığında, cihaz devreye girer girmez yüksek akım korumasına geçer ve kompresör bobinlerine trifaze sinyali iletemez. Aşırı voltaj dalgalanması yüzünden kart üzerindeki kondansatörlerin patlaması çok sık karşılaşılan bir durumdur aslında; elektronik kart tamiratı mikro lehimleme yeteneği gerektirir. Sadece entegre değiştirmek yetmez, optokuplörlerden tutun da voltaj regülatörlerine kadar tüm hatta empedans testi yapmalısın... Aksi halde yeni taktığın transistör de daha ilk tetiklemede havaya uçar.
İç üniteden süzülen o tatsız su damlamaları genelde basit bir drenaj hortumu tıkanıklığı gibi görünür, ama işin aslı termodinamik dengenin bozulmasında yatar çoğu zaman. Evaporatör yüzeyindeki hava akışı fan motorunun rulman bilyaları aşındığı için yavaşlarsa, serpantin üzerinde anında karlanma başlar ve eriyen buzlar drenaj tavasını taşırır. Hava filtresini temizlemek elbette ilk akla gelen şey, fakat eksik gaz miktarı yüzünden emiş hattı basıncı düştüğünde de aynı donma olayını yaşarsın... Yani sorun mekanik mi, yoksa gaz dinamiğiyle mi ilgili, bunu manifold manifoldu bağlamadan asla anlayamazsın.
Kompresörün kilitlenmesi veya sargılarının yakılması cihazın kalbinin durması demektir ki, burada müdahale sınırları iyice daralır. Stator sargılarının yalıtım direnci megger cihazı ile ölçüldüğünde sıfıra yakın bir değer veriyorsa, gövdeye kaçak var demektir ve motor yanmıştır. Sargıları yeniden sardırmak bir seçenek gibi dursa da, hermetik kompresörlerin preslenmiş çelik gövdesini taşlama cihazıyla kesip tekrar gaz altı kaynağıyla kapatmak... Bu risk alınır mı, yoksa sıfır bir scroll kompresör mü oturtulmalı boru hattına?
Sistemdeki nem, kılcal borularda donarak tıkama yaptığında vakum pompasını en az 45 dakika çalıştırıp sistemdeki basıncı 500 mikron seviyesinin altına düşürmeden atacağın her adım boşa gider. Şarj manifoldunu bağlayıp sisteme rastgele gaz basmak termal genleşme valfinin ayarını tamamen bozar ve kompresörün likit darbesi alıp biyel kollarını kırmasına yol açar. Gaz kaçağını azot basarak 30 bar altında azot testiyle aramak şarttır; sabun köpüğüyle dedektörlük yapmak ancak geçen yüzyıldan kalma bir alışkanlık olarak değerlendirilebilir.
