Kerim Usta
Kayıtlı Kullanıcı
İç ünite panelini kaldırdığınızda o toz filtrelerinin arkasında duran alüminyum kanatçıklar var ya, işte orası buz tuttuysa cihaz hava emişini tamamen keser. Evaporatör dediğimiz bu bataryadaki akışkan gazın basıncı düştüğünde, yani sistemde soğutucu akışkan sızıntısı başladığında evaporatör sıcaklığı eksi derecelere fırlar. İç ortamdaki nem bu alüminyum dilimlerin üzerinde anında kristalleşir, ardından kalın bir buz katmanı fanın hava çekmesini imkansız hale getirir... Fan dönse bile dışarıya tek bir zerre hava çıkmaz. Bazen genleşme valfindeki tıkanıklık da aynı teknik kilitlenmeye yol açar; basınç dengesi bozulur, çiğlenme noktası şaşar ve cihaz kendi kendini adeta dondurur.
Kumandadan en yüksek fan hızını seçmenize rağmen iç üniteden tıs sesi bile gelmiyorsa gözler doğrudan blower fana ve onu besleyen kondansatöre çevrilmeli. İç ünitenin o silindirik, plastik fanını döndüren küçük asenkron motor, kalkış kapasitöründen gelen elektrik yüküyle ilk hareketi alır. Eğer bu kapasitör değerini kaybetmişse ya da sargılarda bir kısa devre oluştuysa motor kilitlenir; rotor dönmez. Tabii bir de rulman sıkışması meselesi var ki... İğneli rulmanlar zamanla gres yağını kaybedip tozla birleşince mil çakılır kalır. Sürücü kartı motora 220 volt sinyali gönderse dahi mekanik aksam direnç gösterdiği için üfleme kanalları tamamen sessizliğe gömülür.
Klima kartı üzerindeki rölelerin tıkır tıkır etmesi her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmez maalesef. İç ünite kartında yer alan optokuplör veya NTC sıcaklık sensörleri hatalı voltaj okuduğunda, işlemci güvenlik protokolünü devreye sokar. Örneğin evap sensörü direnç değerini yanlış ölçüp kartı "sistem çok sıcak" veya "aşırı donma var" yanılgısına düşürürse, kart fan motoruna giden sinyali anında keser. Sıcaklık sensörünün ohm değerleri sapmıştır belki de. Anakart üzerindeki triyak bileşeni patladığında da motor gücü alamaz, fan kanatları olduğu yerde çakılır kalır ve cihaz sadece ön paneldeki LED'leri yakıp söndürerek teknik bir arıza kodu fırlatır.
Dış ünitenin o devasa kompresörü gümbür gümbür çalışırken içeride tık olmamasının bir diğer sebebi, dört yollu vanadaki mekanik takılmalardır. Isı pompası sistemine sahip cihazlarda gazın akış yönünü değiştiren bu selenoid valf, iç mekanizmasındaki pirinç sürgünün sıkışmasıyla arada bir yerde kalabilir. Yüksek basınç hattı ile alçak basınç hattı birbirine karıştığında iç ünitedeki serpantin ideal çalışma sıcaklığına ulaşamaz. Isıtma modunda iç ünite sensörü "serpantin henüz ısınmadı, içeriye soğuk hava üflemeyeyim" diyerek fanı çalıştırmaz... Beklersiniz ki sıcak hava gelsin, ama cihaz kendi koruma algoritmasına takılıp kalmıştır.
İç ünitenin plastik kasasını söküp fenerle içeri baktığınızda o drum fanın kanatçıklarını görebiliyor musunuz? Zamanla evaporatörden süzülen nemli tozlar, fanın eğri kanatçıklarının arasına dolarak pürüzsüz bir çamur katmanı oluşturur. Kanatçık profilleri tamamen dolduğunda fan dönse dahi aerodinamik yapısını kaybettiği için havayı tutamaz, vakum oluşturamaz ve dışarı fırlatamaz. Fan kendi içinde döner durur ama oluşturduğu hava debisi sıfıra yaklaşır. Aerodinamik direnç o kadar artar ki cihaz adeta kendi ürettiği türbülansa hapsolur, dışarıdan bakıldığında fan motoru çalışıyor gibi görünse de menfezden dışarıya R-410A soğutma döngüsünün ürettiği o serinlik hiçbir şekilde ulaşmaz.
Kumandadan en yüksek fan hızını seçmenize rağmen iç üniteden tıs sesi bile gelmiyorsa gözler doğrudan blower fana ve onu besleyen kondansatöre çevrilmeli. İç ünitenin o silindirik, plastik fanını döndüren küçük asenkron motor, kalkış kapasitöründen gelen elektrik yüküyle ilk hareketi alır. Eğer bu kapasitör değerini kaybetmişse ya da sargılarda bir kısa devre oluştuysa motor kilitlenir; rotor dönmez. Tabii bir de rulman sıkışması meselesi var ki... İğneli rulmanlar zamanla gres yağını kaybedip tozla birleşince mil çakılır kalır. Sürücü kartı motora 220 volt sinyali gönderse dahi mekanik aksam direnç gösterdiği için üfleme kanalları tamamen sessizliğe gömülür.
Klima kartı üzerindeki rölelerin tıkır tıkır etmesi her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmez maalesef. İç ünite kartında yer alan optokuplör veya NTC sıcaklık sensörleri hatalı voltaj okuduğunda, işlemci güvenlik protokolünü devreye sokar. Örneğin evap sensörü direnç değerini yanlış ölçüp kartı "sistem çok sıcak" veya "aşırı donma var" yanılgısına düşürürse, kart fan motoruna giden sinyali anında keser. Sıcaklık sensörünün ohm değerleri sapmıştır belki de. Anakart üzerindeki triyak bileşeni patladığında da motor gücü alamaz, fan kanatları olduğu yerde çakılır kalır ve cihaz sadece ön paneldeki LED'leri yakıp söndürerek teknik bir arıza kodu fırlatır.
Dış ünitenin o devasa kompresörü gümbür gümbür çalışırken içeride tık olmamasının bir diğer sebebi, dört yollu vanadaki mekanik takılmalardır. Isı pompası sistemine sahip cihazlarda gazın akış yönünü değiştiren bu selenoid valf, iç mekanizmasındaki pirinç sürgünün sıkışmasıyla arada bir yerde kalabilir. Yüksek basınç hattı ile alçak basınç hattı birbirine karıştığında iç ünitedeki serpantin ideal çalışma sıcaklığına ulaşamaz. Isıtma modunda iç ünite sensörü "serpantin henüz ısınmadı, içeriye soğuk hava üflemeyeyim" diyerek fanı çalıştırmaz... Beklersiniz ki sıcak hava gelsin, ama cihaz kendi koruma algoritmasına takılıp kalmıştır.
İç ünitenin plastik kasasını söküp fenerle içeri baktığınızda o drum fanın kanatçıklarını görebiliyor musunuz? Zamanla evaporatörden süzülen nemli tozlar, fanın eğri kanatçıklarının arasına dolarak pürüzsüz bir çamur katmanı oluşturur. Kanatçık profilleri tamamen dolduğunda fan dönse dahi aerodinamik yapısını kaybettiği için havayı tutamaz, vakum oluşturamaz ve dışarı fırlatamaz. Fan kendi içinde döner durur ama oluşturduğu hava debisi sıfıra yaklaşır. Aerodinamik direnç o kadar artar ki cihaz adeta kendi ürettiği türbülansa hapsolur, dışarıdan bakıldığında fan motoru çalışıyor gibi görünse de menfezden dışarıya R-410A soğutma döngüsünün ürettiği o serinlik hiçbir şekilde ulaşmaz.
