Hamza Usta
Kayıtlı Kullanıcı
Uzaktan kumandanın güç tuşuna bastığınızda o tanıdık "bip" sesini duyamıyorsanız, ilk bakacağınız yer şebeke voltajıdır. Evdeki diğer cihazlar çalışsa bile klimanın bağlı olduğu V-otomat sigortası atmış olabilir; çünkü kalkış anında yüksek akım çeken kompresörler, hassas amperaj değerlerine sahip sigortaları attırmaya meyillidir. Dijital multimetre yardımıyla iç ünite klemensindeki L ve N kutupları arasındaki 220 volt gerilimi ölçmek gerekir. Bazen voltaj düşüktür... Şebekeden gelen elektrik 180 volt civarına gerilediyse, anakart üzerindeki aşırı gerilim koruma rölesi sistemi tamamen kilitler.
İç ünitenin ön kapağını kaldırıp filtreleri kenara sıyırdığınızda, sağ tarafta plastik bir muhafaza içinde elektronik kart (PCB) sizi karşılar. Bu kartın üzerinde, dışarıdan gelen ani voltaj dalgalanmalarını sönümlemekle görevli, genellikle mavi veya disk şeklinde olan varistör adında bir parça bulunur. Yıldırım düşmesi ya da trafoda yaşanan anlık sıçramalar bu varistörün patlamasına ve hemen yanındaki cam sigortanın erimesine yol açar. Şeffaf cam tüpün içindeki ince tel kopmuşsa, devre tamamlanamaz. Kartın üzerindeki transformatör sargıları da yanmış olabilir tabii... 220 voltluk alternatif akımı, kartın lojik devrelerinin çalışması için 12 volt doğru akıma çeviren bu trafo sustuğunda klima ölü taklidi yapar.
Dış ünitenin yan kapağını söktüğünüzde karşınıza çıkan silindir şeklindeki büyük metal kutu, yani kapasitör, motorların ilk hareketi alabilmesi için gereken yüksek torku sağlar. Hem kompresörün hem de dış ünite fan motorunun kalkış sargılarına bağlı olan bu kondansatör zamanla şişer, yağ sızdırır veya tamamen kurur. Kapasitans değerini yitirmiş bir mikrofarat bile motorun kilitlenmesine yeter. Kumandadan komut verdiğinizde iç üniteden röle çıtlaması geliyor ama dışarıda hiçbir hareket olmuyorsa... Büyük ihtimalle bu ilk adım yardımı devre dışı kalmıştır. Değiştirmek gerekir, hem de tam aynı mikrofarat (µF) değerinde yenisiyle.
İç ünite evaporatör borularının üzerine yerleştirilmiş olan ortam sıcaklık sensörü ile boru termistörü, sistemin beynine sürekli direnç verisi gönderir. Negatif sıcaklık katsayılı (NTC) bu sensörler, ortamın ısısına göre ohm cinsinden direnç değiştirerek kartın işlemcisini bilgilendirir. Eğer bu sensörlerden biri açık devre veya kısa devre konumuna düştüyse, işlemci durumu bir güvenlik tehdidi olarak algılar. Klima kendini korumaya alır, hiçbir lambası yanmaz. Soketinden çıkarıp ohmmetre ile ölçtüğünüzde 25 santigrat derecede 5 veya 10 kiloohm değerini görmeniz şarttır. Aksi takdirde kart, odanın sıcaklığını eksi kırk derece sanıyor olabilir...
Sinyal kablolarının durumu da bir o kadar kritiktir; iç ve dış ünite arasındaki veri akışı kesilirse cihaz kilitlenir. Dört damarlı ya da beş damarlı bu kabloların klemens bağlantılarındaki gevşemeler, oksitlenmeler zamanla temassızlığa yol açar. İletişim hattı (çoğunlukla 3 veya S klemensi) koptuğunda, iç ünite dış üniteden onay sinyali alamaz. Haberleşme protokolü durmuştur artık. Kabloların süreklilik testini yapmak, hat üzerinde bir kırık olup olmadığını kontrol etmek sorunu çözebilir. Bazen sadece basit bir kablo gevşemiştir yuvadan, bazen de komple hat kavrulmuştur.
İç ünitenin ön kapağını kaldırıp filtreleri kenara sıyırdığınızda, sağ tarafta plastik bir muhafaza içinde elektronik kart (PCB) sizi karşılar. Bu kartın üzerinde, dışarıdan gelen ani voltaj dalgalanmalarını sönümlemekle görevli, genellikle mavi veya disk şeklinde olan varistör adında bir parça bulunur. Yıldırım düşmesi ya da trafoda yaşanan anlık sıçramalar bu varistörün patlamasına ve hemen yanındaki cam sigortanın erimesine yol açar. Şeffaf cam tüpün içindeki ince tel kopmuşsa, devre tamamlanamaz. Kartın üzerindeki transformatör sargıları da yanmış olabilir tabii... 220 voltluk alternatif akımı, kartın lojik devrelerinin çalışması için 12 volt doğru akıma çeviren bu trafo sustuğunda klima ölü taklidi yapar.
Dış ünitenin yan kapağını söktüğünüzde karşınıza çıkan silindir şeklindeki büyük metal kutu, yani kapasitör, motorların ilk hareketi alabilmesi için gereken yüksek torku sağlar. Hem kompresörün hem de dış ünite fan motorunun kalkış sargılarına bağlı olan bu kondansatör zamanla şişer, yağ sızdırır veya tamamen kurur. Kapasitans değerini yitirmiş bir mikrofarat bile motorun kilitlenmesine yeter. Kumandadan komut verdiğinizde iç üniteden röle çıtlaması geliyor ama dışarıda hiçbir hareket olmuyorsa... Büyük ihtimalle bu ilk adım yardımı devre dışı kalmıştır. Değiştirmek gerekir, hem de tam aynı mikrofarat (µF) değerinde yenisiyle.
İç ünite evaporatör borularının üzerine yerleştirilmiş olan ortam sıcaklık sensörü ile boru termistörü, sistemin beynine sürekli direnç verisi gönderir. Negatif sıcaklık katsayılı (NTC) bu sensörler, ortamın ısısına göre ohm cinsinden direnç değiştirerek kartın işlemcisini bilgilendirir. Eğer bu sensörlerden biri açık devre veya kısa devre konumuna düştüyse, işlemci durumu bir güvenlik tehdidi olarak algılar. Klima kendini korumaya alır, hiçbir lambası yanmaz. Soketinden çıkarıp ohmmetre ile ölçtüğünüzde 25 santigrat derecede 5 veya 10 kiloohm değerini görmeniz şarttır. Aksi takdirde kart, odanın sıcaklığını eksi kırk derece sanıyor olabilir...
Sinyal kablolarının durumu da bir o kadar kritiktir; iç ve dış ünite arasındaki veri akışı kesilirse cihaz kilitlenir. Dört damarlı ya da beş damarlı bu kabloların klemens bağlantılarındaki gevşemeler, oksitlenmeler zamanla temassızlığa yol açar. İletişim hattı (çoğunlukla 3 veya S klemensi) koptuğunda, iç ünite dış üniteden onay sinyali alamaz. Haberleşme protokolü durmuştur artık. Kabloların süreklilik testini yapmak, hat üzerinde bir kırık olup olmadığını kontrol etmek sorunu çözebilir. Bazen sadece basit bir kablo gevşemiştir yuvadan, bazen de komple hat kavrulmuştur.
